Если женские коллекции, представленные миру в рамках недавней New-York Fashion Week, пестрили мишурой, перьями, стразами и источали оптимизм, то от мужских работ веяло тоской по временам, когда джентльмены благородно напивались бурбоном со льдом, читали Уолта Уитмена и свято чтили гардероб своих дедов и отцов.

Например, один из ключевых дизайнеров Манхэттена – Том Браун в этот раз отошел от идеи шить маломерные костюмы для слишком быстро растущих юношей и представил новый «гардероб Робинзона Крузо» - линию костюмов в лучших традициях Принца Уэльского, сдобренных заплатками и прочими атрибутами потрепанных вещей. В итоге пиджаки из его новой коллекции выглядят так, словно их давно заносили до дыр.

Показ коллекции Thom Browne

«Лучший мужской дизайнер Америки» по версии GQ Роберт Геллер (Robert Geller) явно вдохновлялся Германией 50-х годов прошлого века, а Саймон Спарр (Simon Spurr) – творениями Хельмута Ньютона (Helmut Newton), — казалось, что джентльмены сошли с его фотографий на подиум.

Показ коллекции Spurr

Филип Лим (Phillip Lim) свою дебютную мужскую коллекцию, очевидно, посвятил Дэвиду Боуи образца «диких» 80-х, а креативный директор нового бренда Commonwealth Utilities Энтони Киган (Anthony Keegan) сделал акцент на сочетании мешковатых шорт с галстуками-бабочками.

Показ коллекции Commonwealth Utilities

Причем, новые ретро-денди появляются не только на подиумах, но и среди зрителей показов. Жители современного Нью-Йорка все чаще обращаются к бабочкам в спортивном стиле, твидовым жакетам и кардиганам, клетчатым пиджакам и рубашкам из шотландки. Они носят обувь на босу ногу, а в образе преобладают двухцветные сочетания. Впрочем, такая рефлексия вполне гармонично вписывается в модный антикризисный тренд, ради которого изменил своим принципам традиционно субкультурный и экспериментальный Нью-Йорк: авангард авангардом, но вечные ценности мужского стиля – это святое.