Balenciaga: эпичная коллекция на светодиодных экранах
Редко бывает, когда модный показ отличается такой выдающейся сценографией. Для прошедшего в воскресенье fashion-шоу Balenciaga художник Джон Рафман (с ним креативный директор французского лейбла Демна Гвасалия познакомился на выставке современного искусства в Базеле) создал психоделический digital-водоворот.
Действительно впечатляющий визуальный вихрь. Аудитория из четырех сотен человек оказалась внутри прямоугольного тоннеля, целиком сделанного из двух тысяч квадратных метров изогнутых светодиодных видеоэкранов: перед стартом дефиле зрители показа могли наблюдать изображения огромных дождевых капель, которые, взрываясь, превращались в вулканическую грязь, пенящиеся волны, огненные шары, тающий целлулоид и бегущие строки текста. Наконец, шоу началось.
Снаружи – в Сен-Дени, северном пригороде Парижа – было солнечное воскресенье, а внутри публика почти заледенела – чтобы LED-экраны не перегрелись, работали кондиционеры.
Впрочем, будь коллекция банальной, все эти изобретения оказались бы ни к чему. Однако на подиуме была продемонстрирована, возможно, самая внятная и роскошная коллекция, которую Демна Гвасалия создал для этого модного дома.
Первый же образ задал тон действу. Превосходно сшитое платье-пальто в тонкую вертикальную полоску, сконфигурированное по талии, словно шахматная фигура, и «оснащенное» плоскими, построенными под прямым углом плечами. Данный силуэт дизайнер показал в разных материалах – в сияющей коже, в шерсти цвета морской волны, в лазурном бархате… Balenciaga – это всегда объем, и Демна поиграл с выразительными формами, многие из которых были отмечены логотипом бренда – в виде черно-белой жесткой планки, стоящей на одном плече.
«Я называю это Neo или «Новый подход к изготовлению одежды» (англ. New Tailoring). Очень жесткая, квадратная линия плеча. Почти что маленькая софа, на которую вы можете присесть», – улыбался талантливый уроженец Грузии.
В рамках этого смешанного показа Гвасалия познакомил публику более чем с двадцатью мужскими луками, которые продемонстрировали – как и в случае с женской одеждой – малоизвестные, «дикие» модели из Кореи, Франции, Германии и даже Шотландии.
Немного удивительно для человека, бежавшего из страны с коммунистическим прошлым – Демна создал несколько костюмов в духе Мао Цзэдуна. Из-за струящегося силуэта, последние, тем не менее, выглядели по-новому. Дизайнер не поскупился на текучий бархат для очень кинетического вида брюк и рубашек-пиджаков (рубашек как таковых не потребовалось, поскольку пиджак у дизайнера стал многофункциональным предметом мужского гардероба). Были и силуэты, напомнившие о гипертрофированном реглане из 1960-х.
«Никаких подплечников или эполетов. Избавляемся от предписаний классического костюма. Я хочу одевать новое поколение и дать его представителям возможность вновь носить хорошо сшитые вещи. Когда вы это надеваете, у вас складывается ощущение, что вы в спортивном костюме. Это просто и утилитарно, не Бонд-стрит и не Сэвил-Роу. Вот что для меня важно», – аргументировал Демна.
Поразительная коллекция и блестящее шоу. Рафман и Гвасалия придумали «digital-кинопостановку». Они не действовали в «мирном» тандеме, но спорили и обсуждали. И привнесли в моду новое видение искусства и цифровой среды.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.