Эволюция или революция? Gucci предстоит найти преемника Алессандро Микеле

После неожиданного ухода из дома Gucci его экзальтированного креативного директора Алессандро Микеле давление на группу Kering, для которой Gucci флагманский бренд (хотя в настоящее время его рост замедлился), только усиливается.

Микеле проработал в Gucci двадцать лет, из них в качестве креативного директора – семь. Его уход – перед традиционно прибыльным для индустрии роскоши праздничным сезоном – связан с тем, что люксовый концерн пытается дать марке, которая в прошлом году принесла ему две трети от общей прибыли, новый импульс для развития.

По информации источников, отставке Микеле предшествовали серьезные разногласия последнего с руководством компании.

«Иногда дороги расходятся из-за разных точек зрения», – цитируется Микеле в релизе, выпущенном в минувшую среду.

Гендиректор Kering Франсуа-Анри Пино назвал путь, проделанный Алессандро Микеле вместе с Gucci, «необыкновенным».

Кто станет преемником Алессандро, пока неизвестно.

Отсутствие очевидной замены, по мнению аналитиков, создает пустоту, которую модный дом должен быстро заполнить.

«На наш взгляд, это ставит под вопрос деятельность и развитие марки в ближайшем будущем, – отмечает аналитик J.P. Morgan Кьяра Баттистини, добавляя, что, если посмотреть на все расставания брендов с культовыми дизайнерами, произошедшие за последнее десятилетие, то уход («это не просто уход») Микеле, пожалуй, наиболее значим.

Аналитики Jefferies Group вторят коллегам, считая, что марке потребуется более глубокое осмысление себя: «Следующий этап будет более сложным. Акции Kering, чья капитализация превышает 66 млрд евро, в сравнении с другими гигантами индустрии люкса, сейчас “плетутся в хвосте”. В этом году группа потеряла четверть своей стоимости».    

Меховые мокасины 

49-летний Алессандро Микеле с его эксцентричным и пластичным стилем, нашедшим живой отклик у молодой аудитории, вдохнул в Gucci новую энергию.

Одним из его первых успехов на посту креативного директора стали подбитые мехом мокасины с напоминающим лошадиные удила металлическим декором по цене больше чем в тысячу долларов за пару. Еще одним бестселлером стала сумка «Дионис» с замком в форме тигровых голов, самые миниатюрные модели которой продаются примерно по 900 долларов США.

До того, как в 2015 году взять бразды творческого правления Gucci, Микеле занимался аксессуарами бренда. В новой роли он способствовал взлету рентабельности итальянского люксового дома. По итогам 2019 года Gucci отчитался о росте прибыли в четыре раза, а продажи бренда достигли отметки в почти 10 млрд евро (против менее 4 млрд евро, полученных ранее).

Тем не менее, в последние годы растущая динамика марки замедлилась, тогда как ее конкуренты Dior и Louis Vuitton (принадлежат группе LVMH), умело пользуются конъюнктурой и преуспевают.

Если в третьем квартале текущего года продажи подразделения LVMH «Мода и изделия из кожи» выросли на 22%, то у Gucci рост составил только 9%, оказавшись ниже ожиданий рынка. Некоторые аналитики считают, что стиль Микеле приелся, и сомневаются, что в среднесрочной перспективе бренд сможет достичь продаж в 15 млрд евро (такая цель была поставлена в минувшем июне).

Следует отметить, что на результатах марки негативно сказались и карантины в Китае, где у Gucci обширная сеть магазинов и, по сравнению с другими тяжеловесами сектора, наиболее широкий охват.

По оценкам Barclays, на Поднебесную приходится примерно 35% в годовом обороте Gucci. Для сравнения: подразделение LVMH «Мода и изделия из кожи» генерирует на китайском рынке 27% от своих совокупных продаж, а группа Hermès – 26%.

С чистого листа?

Время работает против Gucci...

Несмотря на то, что радикальность преобразований не умаляет их пользы, «чтобы проявились какие-либо эстетические изменения, может потребоваться примерно год», – считают в UBS Group, указывая на то, что процесс разработки и производства продукции, довольно длителен.

Согласно аналитикам индустрии, на смену Микеле могут прийти самые разные дизайнеры, как знаменитые, так и относительно неизвестные. Кардинальные перемены в дизайне могут повлечь за собой эффект «чистого листа», как это было в случае Balenciaga и Демны Гвасалия. С другой стороны, новый дизайнер может опираться на наработки своего предшественника, как это делает Энтони Ваккарелло, сменивший в Saint Laurent Эди Слимана. Второй вариант развития событий допускает Серж Каррейра, курирующий во французской Федерации высокой моды и прет-а-порте (FHCM) начинающие марки.

«Еще можно выбрать статус-кво – взять паузу на год, – добавляет Каррейра. – Есть же очень компетентные творческие студии и производства». То есть оставшаяся команда Gucci могла бы по-прежнему делать коллекции по примеру дизайнеров мужской линии Louis Vuitton, продолживших работу после смерти Вирджила Абло.

Однако, учитывая силу и самобытность стиля Алессандро Микеле, смена позиционирования может привести «скорее к революции, чем к эволюции», утверждает Кьяра Баттистини, выражающая мнение J.P. Morgan.

«Мы считаем, что марку может ожидать период относительной хаотичности как в управленческом, так и в финансовом плане, что, в свою очередь, затруднит объективную оценку Kering как бизнеса», – говорит Баттистини. 

(Репортаж Мимозы Спенсер и Сильвии Алоизи, французская версия – Кейт Энтрингер).