Парижская неделя мужской моды: Louis Vuitton и Rick Owens
Париж – город контрастов и свободы творчества. Louis Vuitton соединил французский романтизм с хип-хопом, а Rick Owens вдохновился Древним Египтом...
Louis Vuitton: слишком много – этого еще недостаточно
На открытии показа новой мужской коллекции Louis Vuitton больше десятка участников сценической массовки размахивали красочными флагами, пока музыкальный коллектив Marching 100 играл, маршировал и танцевал на грандиозной площадке, оборудованной в Квадратном дворе Лувра.
Как раз то, что надо для великолепной картинки и бесконечных публикаций в соцсетях. Ведь эта линия Vuitton как продукт индустрии моды, так и культурный феномен. Что, в общем, неплохо, даже если каждый «лук» на подиуме стремится перещеголять по оригинальности предыдущий.
Так же ясно, что влияние Вирджила Абло в LV Men по-прежнему очень сильно. Недаром гендиректор Vuitton Майкл Берк сказал, что идеи Абло хранятся у него в телефоне (переписка в WhatsApp). Да и команда Вирджила, продолжающая работать в модном доме, очень тонко чувствует заложенное дизайнером ДНК.
Бернар Арно – глава группы LVMH, в которую входит Louis Vuitton, – всегда любил большие шоу, но это шоу получилось просто грандиозным, с извивающимся желтым подиумом размером с многоуровневую парковку, взлетевшим на уровень третьего этажа Лувра, чтобы «приземлиться» у восточного дворцового крыла.
Когда Marching 100 ретировались со сцены, музыкальное сопровождение трансформировалось в соединение хип-хопа и легендарного джаза Сан Ра. Судя по первому ряду, поклонники хип-хопа – ключевая клиентура Vuitton. Несмотря на то, что эта коллекция настояна на французском романтизме -- в финале бренд поразил пальто и костюмами, усыпанными флористическими (от чертополоха до полевых цветов) принтами и вышивкой.
Брюки в этом предложении LV – экстра-широкие и отмеченные монограммами – стилисты скомпоновали с куртками с ажурно-вышитыми рукавами. Байкерскую кожаную куртку со множеством карманов решили продемонстрировать с изодранными в клочья шортами или – великолепный ход – с «проржавленными» лого-шортами длиной ниже колена. Вариант верха: горчичный блейзер, шелковая шляпа и оригами-шляпа. Строительные ботинки и комбинезоны, препарированные под люксовым соусом... А еще много денима с монограммами и вязаные крючком цветы-логотипы.
Vuitton – это сила, и первый ряд на шоу бренда тому доказательство. Среди гостей показа были замечены Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, Джей Бальвин, Омар Си, Наоми Кэмпбелл, Эдгар Рамирес, Самюэль Умтити, Джоэл Эдгертон, Расселл Уэстбрук, Виктор Круз, Дэн Картер и Лукас Джаггер.
В общую канву коллекции дизайнеры добавили достаточную порцию высокого портновского искусства, предложив пальто из шерстяного габардина и пиджаки в сиренево-голубой гамме, – одежду для звезд шоу-бизнеса, направляющихся за престижными наградами. Для нынешнего Vuitton слишком много – это еще недостаточно (оцените сумки-клатчи в виде роллов).
Для пошива одежды использовали ткани, оставшиеся на складе невостребованными. Как пояснил модный дом, «чтобы перепрограммировать сознание, отвратив нас от мыслей об устарелости и неактуальности, ведущих к сверхпроизводству и неразумному потреблению».
Примечательно что, в программе к показу можно было найти подробные объяснения относительно выбора саундтрека и, вообще, «идеологии» действа – это школа Вирджила. Повторимся: Абло по-прежнему, только теперь незримо, присутствует в LV.
Rick Owens: современные фараоны
Рик Оуэнс никогда не останавливается в поисках вдохновения, отправляясь во все более дальние края. Мотивы для сезона Весна-Лето 2023 дизайнер черпал в колыбели цивилизации – в Египте.
В результате на подиуме появились пирамидальные формы, одеяния фараонов (скомпонованные с длинными, гораздо ниже лодыжки, брюками карго), благородные килты, кафтаны и джелабы.
Большой плюс Рика в том, что он не страдает буквализмом. Беря что-либо в качестве отправного пункта, он никогда не скатывается до банального копирования. Будьте уверены: на египетском шоу Owens ни один манекенщик даже отдаленно не выглядел как Юл Бриннер (американский актер, в 1956 году на экраны вышел фильм, в котором он сыграл фараона Рамсеса II. – Прим. пер.).
Чудесные полупрозрачные блейзеры из нейлона с треугольными воротниками, церемониальные одежды с остроконечными плечами, отсылающие к Луксору... И если Рамсес II и его жены носили хлопок, атлас и парчу, то Оуэнс в избытке использовал свои любимые материалы, например, кожу со слепящим металлическим блеском (очень эффектно смотрелись желтые кожаные брюки).
Рик назвал коллекцию «Эдфу» – как храм, стоящий на правом берегу Нила, между городами Эсна и Асван.
«Недавно я съездил в Египет. Это место с его древней и богатой историей стало для меня очень комфортным убежищем. В окружении вечного величия мои личные проблемы и глобальная напряженность казались чем-то мелким и не заслуживающим внимания», – рассказал Оуэнс в программе к показу.
Что касается мелких проблем, то одной из них стало дневное время действа. Мало того, что публике, разместившейся вокруг фонтанов Токийского дворца, пришлось жариться под прямыми солнечными лучами, так дизайнер добавил жару при помощи подъемного крана с подвешенными на нем тремя массивными резными шарами. Эти шары воспламенили почти над головами зрителей с первого ряда, а потом бросили тлеть в бассейне, отчего градус поднялся еще выше.
Уж позволим себе небольшую придирку к замечательному шоу, одному из самых удачных у Рика и очень многообещающих с коммерческой точки зрения. Этот дизайнер – настоящий авангардист, который не устает совершенствовать свой стиль, как и путешествовать по миру.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.
