Триумф Стефано Пилати во Флоренции
Вечером минувшего четверга во Флоренции можно было занять себя массой дел. Например, посмотреть по итальянскому телевидению программу, где разбирали поведение принца Гарри и его супруги Меган, или поужинать в одном из замечательных городских ресторанов.
Однако все понимающие в моде люди в указанное время поспешили на железнодорожную станцию, более не используемую по назначению, чтобы встретиться со Стефано Пилати (Stefano Pilati), по-настоящему выдающимся дизайнером, который теперь находится вдали от эпицентра моды, можно сказать, в изгнании.
Собравшимся внутри отреставрированной станции Леопольда повезло: они стали свидетелями выдающегося шоу и увидели великолепную коллекцию, созданную одним из величайших фэшн-талантов современности.
Произведения мастера – в которых итальянское портновское искусство соединилось с берлинским романтизмом и оказалось слегка приправленным французским апломбом – были продемонстрированы очень своеобразной командой моделей.
Прозрачная текучесть кроя, смелость пропорций, невероятная непринужденность силуэта… Все здесь послужило сильному стейтменту.
В первую очередь, Пилати удалось переосмыслить классику. Если говорить о брючных костюмах в стиле Saint Laurent, то дизайнер предпочел расширенные книзу брюки, уменьшил в объеме жакеты и довершил образы кушаками с «милитари»-звучанием. Подверглись реформированию и традиционные брюки-парашюты, на изготовление которых были пущены шелк и атлас – выглядевшие безукоризненно, как с точки зрения деконструкции форм, так и сочетания с обувью на платформе.
Получилась сбалансированная, но не лишенная привкуса порочности коллекция с совершенными в своей оригинальности деталями – от серебряных цепочек до отличных трикотажных шарфов с геометрическим узором.
Гости показа вошли в гигантскую комнату с огромным, подсвеченным красными огнями, треугольником посередине. Скрипач (скрипка – инструмент этого сезона Pitti Uomo) терзал струны. Откуда-то из глубины начали появляться модели. Этот кастинг составили и дети, и чувственные леди, и исхудавшая, под два метра ростом, молодежь. С точки зрения гендерной принадлежности, большинство героев демонстрировали двойственность.
Для Пилати данный показ стал первым подиумным событием с тех пор, как в 2016 году он покинул Ermenegildo Zegna. До этого дизайнер семь лет провел в Париже, работая с Saint Laurent.
После ухода из Zegna Стефано по сути ушел и из большой моды, теперь он живет в Берлине и развивает диджитал-предприятие. Возвращение дизайнера на арену, конечно, стало большой новостью.
Любопытно, что Пилати настаивает, что во Флоренции представил вовсе не коллекцию: «Это постоянная эволюция, серия вещей и идей. Не коллекция в ее классическом понимании, теперь я так не работаю».
«Я стараюсь быть актуальным. Для меня мода не умирала никогда. А вот способ заниматься ей на перенасыщенном рынке – возможно. Мы продолжаем создавать новые бренды, новые идентичности, которые, как потом выясняется, просто безлики, стерильны. Я хотел камерного показа, 70% вышедших на подиум моделей – мои друзья», – заключил дизайнер.
Пилати и сам вышел на подиум – он закрыл дефиле, показав элегантное пальто из верблюжьей шерсти.
Неудивительно, что Стефано назвал свой новый проект «Random Identities» (англ. случайные индивидуальности, черты). Впрочем, в этой одежде – поэтичной и обладающей дерзкой силой – ничего случайного не было.
И Pitti Uomo пережила один из лучших своих моментов.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.