Неделя моды в Милане: Prada, Etro, J.W. Anderson
В Милане проходит Неделя мужской моды, и каждый бренд, участвующий в мероприятии, демонстрирует свои сильные стороны. Prada – идеально скроенные мужские костюмы, Etro – богемный шик, J.W. Anderson – эксцентрику и парадоксальность.
Prada: концептуально, но продаваемо
Приглашение на этот показ изобразили в виде клетчатой рубашки (из вощеной бумаги) в натуральную величину. Клетчатая ткань была замечена в полудюжине «луков» от Prada.
Дефиле состоялось в «Prada Torre», шоу-руме бренда, который декорировали огромными шарами (из белой экологичной бумаги) с отверстиями в стилистике окон Де Кирико.
Впрочем, основное внимание привлек все-таки не декор пространства, а мужские костюмы четкого и резкого кроя – элегантное соединение классических тканей Prada и красноречивых бельгийских силуэтов Raf Simons. В дополнение к ним модный дом предложил чудесные «ковбойские» ботинки с поднятым вверх мыском.
За костюмами последовали ансамбли из кожи и линялого денима (шорты, рубахи-халаты, топы, куртки). И еще раз не сказать о вещах в клетку – нарядных рубашках, тренчах, дождевиках. Лет сорок назад, до того, как итальянская кухня вошла в моду, клетчатая материя ассоциировалась в Италии с дешевыми ресторанами и спагетти «Болоньезе». Очень недурно, что такой роскошный лейбл, как Prada, иронично извлек этот материал из устоявшегося контекста и превратил его в нечто действительно модное.
В то же время, несмотря на удачную иронию, это шоу нельзя назвать безупречным. Оно получилось скорее кричащим, чем эффектным. Сегодня в Prada необыкновенно увлечены инфлюенсерами, только зачем одевать их в зимнюю одежду? Это чересчур эксцентрично. Было как-то абсурдно наблюдать за погруженными в себя молодыми людьми, томящимися под тяжестью шпионских плащей, вязаных свитеров и инкрустированных перьями кожаных курток.
После показа за кулисами показались Джейк Джилленхол, Джефф Голдблюм и Рами Малек – обнимая Миуччу Прада, они делали большие глаза и издавали одобрительные возгласы. Но, по крайней мере, все эти актеры были в летней одежде.
Etro: оптимистичная «Утопия»
В Etro завершается эпоха, и смена караула происходит очень элегантно. Кин Этро представил свою последнюю коллекцию – под названием «Утопия». Невероятно стильную коллекцию для модного дома, который создал его отец.
Модели дефилировали под модернистской колоннадой университета Боккони – главной бизнес-школы Италии, – демонстрируя лучшие элементы дизайна Кина, – необыкновенные ткани, шелка с красивыми принтами, богемный шик и высококлассный крой.
Сильными аккордами этого гардероба стали серебристые блейзеры с цветочной вышивкой, фантазийные «платьевые» рубашки и чудесный шелковый костюм-пижама цвета горького апельсина (его продемонстрировал босой манекенщик) – настоящая находка для рок-звезды.
«Оскару Уайльду приписывают слова о том, что утопия совершенно необходима для общественного прогресса и любого акта творчества. Вот это я не одно десятилетие и пытался показать. В определенном смысле утопия – это отсутствие эго. А в мире моды расстаться с эго особенно непросто. – объяснил Кин. – Сейчас я чувствую себя вполне расслабленным. Я доволен своей новой жизнью, и это можно назвать оборотной стороной монеты. Впрочем, давайте посмотрим, как я буду чувствовать себя через полгода. Никогда не знаешь, что ждет впереди. Но сейчас, во всяком случае, я испытываю чувство свободы, после 25 лет напряженной работы».
За последние четверть века потрясающие коллекции и шоу Etro красной нитью прошли через всю миланскую моду. Однажды для своего фэшн-спектакля бренд построил автомойку, в другой раз – провез по центральным миланским улицам моделей на повозках, в которые был запряжен крупный рогатый скот. Кин и его сестра Вероника останутся консультантами марки, то есть сохранят с ней прочную – семейную – связь, что так по-итальянски.
Изменения в компании произошли через год после приобретения мажоритарной части ее капитала французским конгломератом LVMH. Стоимость сделки составила полмиллиарда евро.
Недавно стало известно, что новым креативным директором Etro будет Марко де Винченцо. Свою первую коллекцию для бренда он покажет в ломбардской столице в сентябре. Винченцо – очень уважаемый дизайнер. Последние десять лет он тесно сотрудничал с Fendi и уже давно был нацелен на то, чтобы встать за штурвал крупного модного дома.
J.W. Anderson: странно и красиво
В минувшее воскресенье гости Milano Fashion Week большего всего ждали итальянского дебюта самого яркого лондонского дизайнера Джонатана Андерсона с его брендом J.W. Anderson. Что в итоге собравшиеся увидели? Отличную коллекцию с традиционным трюкачеством Джонатана.
На полуразрушенной фабрике в восточной части Милана публику встречали живые статуи – до невообразимости худые модели в плотном трикотажном белье и в масках. «Водруженные» на бледно-серые кубы, они демонстративно отказывались на кого-либо смотреть.
В этом сезоне, как и в прошлые, Андерсон решил добавить в образы предметы, остановив выбор на шарнирах (их он поместил на спину) и, например, на CD-дисках. Еще одной находкой дизайнера стали многократно увеличенные штрих-коды, украсившие худи, топы, брюки и футболки.
Джонатан вдохновлялся пьесой Филипа Ридли «Камертон Диснея» – неистовой сюрреалистичной мелодрамой, премьера театральной постановки по которой состоялась в самом начале девяностых. В первый раз дизайнер познакомился с этим произведением, когда был студентом колледжа Святого Мартина, а недавно перечитал пьесу.
«В то время я был поражен идеей “драмы прямо в лицо”. Я взял одежные нормы и механически соединил их между собой – как шарниры и хозяйственные перчатки. Одежда перестраивается, уменьшается или увеличивается в размерах, отделывается штрих-кодами и дисками. И опять подвергается деконструкции», – объяснял дизайнер после шоу.
А еще Андерсон обратился к Рембрандту, использовав автопортрет художника, датированный примерно 1630 годом. Репродукция этого автопортрета послужила приглашением на дефиле, а также в качестве принта украсила шерстяные свитеры «оверсайз». Знаковый воротник Рембрандта нашел отражение в сборках горловины темно-серого свитера.
«Во время пандемии я стал одержим классическим искусством, и у меня сложилось такое ощущение, что этот автопортрет – самое значительное произведение в западноевропейской живописи за последние пятьсот лет. Он говорит о дерзости Рембрандта. Мы привыкли думать, что очень современные, но именно Рембрандт придумал селфи. Так что мы все силимся что-то изобрести, а всё уже давно существует», – заявил остроумный ирландец.
Джонатан выразил мнение большинства поклонников Рембрандта ван Рейна. А что сказать насчет автопортрета художника от 1629 года, выставленного в Маурицхёйсе? Или «Художника в мастерской» – картины, которую можно увидеть в Кенвуд-хаусе? О вкусах не спорят.
За показом последовала вечеринка в ночном клубе с десятками больших шаров и толкотней у барной стойки.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.
