×

От Милана до Парижа: мода задается вопросами о своем будущем

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
today 29 янв. 2020 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

В то время, когда климатические бедствия угрожают нашей планете, словно бомба замедленного действия, может ли мода, как ни в чем не бывало, продолжать свою сумасшедшую гонку? Кажется, ничего не изменилось – если судить по январскому марафону фэшн-недель, который недавно завершился с привычным для него ажиотажем и расписаниями, проседающими под огромным предложением и неуклонным ростом числа новых брендов. Пожалуй, лишь несколько модных домов дали себе труд задаться вопросами относительно будущего системы или, по крайней мере, предприняли попытку поразмышлять на этот счет.


Jean Paul Gaultier - Весна-Лето 2020 - Haute Couture - Париж - © PixelFormula


В этой связи очень примечателен тот факт, что Неделя От-Кутюр в Париже – последний этап в череде масштабных фэшн-мероприятий января – завершилась в буквальном смысле похоронами. Погребением карьеры Жан-Поля Готье – непререкаемого символа той самой всемогущей моды, стартовавшей, со всей своей необузданностью, в 1980-е. Этот вечер собрал всех – весь Париж и вся модная гвардия поспешили в театр Шатле, чтобы увидеть последнее дефиле От-Кутюр от французского «enfant terrible» ("анфан террибль", фр. "несносный ребенок").

Свое шоу кутюрье открыл демонстрацией черно-белых кадров похорон. Тех, что можно увидеть в фильме «Кто вы, Полли Магу?». Режиссером этой сатиры на моду – с произносимыми посреди кладбища словами: «Париж умер? Я хочу сказать Высокая мода…», – которая вышла на экраны в 1966 году, стал фотограф Уильям Кляйн. А затем на авансцену представления от Готье шесть танцоров-могильщиков вынесли гроб.   

Матрешка, маятник и шипы



В начале же сезона волнующими и многозначительными высказываниями стали показы двух других дизайнеров – Миуччи Прада и Алессандро Микеле. Дом Prada устроил свое дефиле на двух отдельных аренах, значительно приподняв зрителей над этими пространствами и, таким образом, не оставив им иного выбора, как смотреть на курсирующих моделей с верхнего этажа. В результате приглашенная публика оказалось вовлеченной в спектакль, организованный по принципу матрешки: участники фэшн-процесса стали частью декораций, вместе с тем находясь на расстоянии от происходящего на сцене. Еще один способ в нынешней ситуации высказаться, указав на важность размышления.

Что касается концепции показа Gucci, то Алессандро Микеле предпочел, чтобы его модели дефилировали в полутьме вокруг огромного часового маятника как знака того, что обратный отсчет пошел, и наступило время действовать. В коллекции Джонатана Андерсона (JW Anderson) на некоторых топах был изображен дом, объятый огнем. «В нашем жилище поселилась опасность», сигнализировал британский дизайнер, портрет которого появился на пластиковых манекенах: рассаженные среди публики и одетые в те самые топы, они тоже «смотрели» показ!  


Walter Van Bierendonck - Осень-Зима 2020 - Menswear - Париж - © PixelFormula


«Совершенно ясно, что мы близки к глубинным изменениям, реакцией на которые – из-за испытываемого страха – становится определенное торможение. Напряжение нарастает. Мы находимся на краю, – анализирует Патриция Лера (Patricia Lerat) из PLC Consulting. – В последние десятилетия мода предавалась перепроизводству, и сегодня это сверхпотребление больше не имеет смысла. Значит, вся система должна эволюционировать и противостоять возникшим проблемам. Молодые дизайнеры погружены во все это и демонстрируют гораздо больше бдительности и осознанности в отношении новых вызовов».  
Бельгийский дизайнер Вальтер Ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck) стал единственным, кто, с коллекций W.A.R ("Walter: about Rights"; англ. "Вальтер: за Права"), очень четко обозначил свою позицию, громко прокричав «Стоп!». Чтобы попасть точно в цель, он отправил на подиум мужчин в одежде с гигантскими колючками-шипами на плечах (элементы, которые были и на щеках моделей) – в панцире, необходимом для противостояния этому миру сегодня и завтра.

Завершилось шоу кортежем моделей-сэндвичей в белых леггинсах с надписями «W My Planet» и «W My Future». На топах-плакатах можно было прочитать другие призывы: «Stop buying fast fashion» («Прекратите покупать фаст-фэшн»), «I hate fashion copycat» («Ненавижу копирование в моде»), «Save the planet» («Спасайте планету») и др.

Конец эпохи



Разумеется, чтобы как следует встряхнуть планету моды, предпринятого недостаточно.  К тому же, череда прошедших в январе дефиле выглядела даже более истеричной, чем обычно. Особенно в Париже, где число показов, распределившихся по форматам «on» и «off», стало рекордным – более восьмидесяти. Это не считая бесконечных презентаций и открытия множества демонстрационных пространств, свидетельствовавших о выходе на рынок новых брендов.


Prada - Осень-Зима 2020/21 - Милан - ph Dominique Muret


«Сегодня моды как творчества больше нет. Прет-а-порте стало продуктом, отмеченным логотипом. Время моды, существовавшей в 1980-х – с создававшими ее дизайнерами, которые заставляли мечтать и рождали в людях желание покупать – ушло», – констатирует журналист и эксперт Антигона Шиллинг (Antigone Schilling).

Так что похороны, устроенные Жан-Полем Готье в известном смысле как нельзя кстати: кутюрье не только опустил занавес над своей карьерой, но и попрощался с эпохой. Модельеры нового поколения не строят иллюзий. Праздник закончен. На Pitti Uomo контркультурный дизайнер Тельфар Клеменс (Telfar Clemens) доходчиво проиллюстрировал этот концепт: модели, демонстрировавшие его коллекцию, дефилировали на столе с пятнами от вина после грандиозной вечеринки.
 

Copyright © 2020 FashionNetwork.com All rights reserved.

Смотрите также